@floriw2000:
Du hast hier eine sehr gute Anfangsplanung. Freut mich!
Mein
Schwimmteich entspricht so....fast Deinen geplanten Teich-Dimensionen.
Vermutlich- kennst Du bereits meine Bau-Doku von NG....
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So kleine Details aus eigener Erfahrung:
Folie in einem Stück:
-habe ja ebenfalls EPDM- Folie: riesige Faltenbildung und somit ca. 100m² Folie in Falten und Randzugaben teuer bezahlt und "verloren"
Vermörteln:
-alle Oberflächen im Teich bekommen einen Biofilm und werden rutschig wie Schmierseife- das muss man bei "Sicherheitsstufen" und Treppen bedenken
-Vermörteln ist eine riesen Arbeit..und Materialaufwand und man kommt an die Folie nie mehr ran...- es gibt hier einen Tröt zum Vermörteln mit guten Tips
-rutschsicher sind unter Wasser die von mir verwendeten KANN- Logsleeper- Betonplatten in rauher Bahnschwellen Optik und die mit einem Quast strukturierten Betonoberfläche der -30cm-Stufe.
Bei der -60 und -90- Stufe habe ich leider die Oberfläche mit der Glättkelle glatt abgezogen (mein Fehler)....man kann dort nicht sicher stehen- ist eher eine Unfallquelle als "Sicherheitsaspekt"
Selbst im Teich bei ca. 140cm Teichtiefe (habe Längstgefälle von 140 auf 190cm) kann ich nicht auf dem glatten Boden stehen...
Stufen:
-Stufen im Schwimmteich nach NG- Idee ist ja gut gemeint- aber ich würde maximal eine -30 und eine -60 Stufe bauen.
Die -90 raubt nur Platz und Volumen, stört beim Schwimmen. Mulm setzt sich drauf ab...
Den nächsten Teich....würde ich von den Profilen her anders planen, bauen- ähnlich
Rhabanus
https://www.hobby-gartenteich.de/xf/threads/schwimmteich-rhabanus´-teichdoku-lh-ebf-insel-lifra-konzept.46088/page-5#post-545499
nur, dass seine Stufen und Schrägen am Rand zu steil sind, zwar teuer von der Handwerksleistung, aber endgültig und ohne viel Schalsteinplackerei
oder hier von der Form her auch sehr schön:
PeterBoden
https://www.hobby-gartenteich.de/xf/threads/naturnaher-schwimmteich-von-peter.33275/
allerdings mit kaum Technik- was nicht schlecht sein muß. Problem kann nur werden, wenn man ggf. nicht zu frieden ist mit Teich- und Sichttiefe (Beim Peter klappe es ja- aber kein Teich ist gleich!)
Folie aus PEHD einschweißen lassen- mittig Schwimmbereich mit steilen Wänden -200 z.B. bis auf -60 z.B., dann umlaufend eine "Flachzone" und auch einen Steifen am Rand aus eingefärbten Beton von 20cm Breite zum laufen, Sicherheit- ggf. nochmals eine Stufe auf -30
Zumindest ein paar Pflanzzonen im Schwimmteich lockern das Bild erheblich auf..sieht einfach natürlicher aus.
Pflanzsubstrat: 10cm lehmhaltiger, humusfreier Sand. Wird sowieso durchwurzelt- aber: Mulm bleibt da oberflächlich liegen und dringt nicht in freie Räume ein wie bei Kies.
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Technik:
schon recht gut geplant, aber hier auch Anmerkungen:
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Saugleitungen in KG 125- alle!
-durch die Standrohrkammer hast Du gute Möglichkeiten dort mal zu spülen, falls sich etwas absetzt- der Vorteil ist der geringere hydr. Widerstand und somit weniger diff- Druck/ Pegelabsenkung vorm TF!
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Skimmer die von messner 200- sind genau für KG125 gedacht.
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BA in einer Reihe.....habe ich auch 4 Stück- besser wäre es alle mehr in der Mitte anzuordnen- so im Dreieck...
die Ba wie bei Zacky entweder aus ABS mit dem "Trick" dort KG125 einkleben oder bei Teichauskleidung aus HDPE werden diese vom Teichbauer eingeschweißt.
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Filterkeller aus Schachtringen- in den ersten "Ring" muß die Standrohrkammer mit dem TF plus Verrohrung rein, dann zweiten Ring für LH??
Dritten Ring als Biokammer??
Wäre mir zu viel "Ringelei" mit dem Risiko, dass der TF etc. nicht reinpasst.
Ein eckiger Filterkeller mit Terrasse oder Gartenhaus obendrüber ist da besser.
Vor dem Bau des Filterkellers für den passenden TF entscheiden (Ammerland, Lavair, PP etc..) und dann an Hand der Filtermaße genau planen- auch da kommt sicher Hilfe und Tips.
Übergang vom TF zum LH- Schacht:
Möglichst den "Ausgang" des TF so tief wie möglich am TF- Gehäuse oder am Boden Richtung LH- Schacht!
So bleibt dort am Boden kein Feinstschmodder ("etwas" geht auch durch die feinen Siebe durch und sedimentiert) liegen und der LH saugt Dir nicht den Wasserstand unter OK Rohr wie bei mir.
Wenn ich Vollast fahre - ca. 160W benötigte el. Leistung und ca. 120l Luft- ist der Wasserstand nur etwas über dem KG 250 Rohr vom TF zum LH Schacht.....hatte mich an der "professionellen" Position des KG 200 Ausgangs der LH Einschubkammer orientiert....und in gleicher Position den KG250 eingeschweißt...
Luftheber- supi- einfach die NR. 1 bei großen Umwälzvolumen (und auch bei kleineren). Nicht nur der geringe Energieverbrauch- auch Ausfallsicherheit (gering),
Ersatzteile, Verschleiß, Verstopfungsanfälligkeit (gleich null)
sind Aspekte...
So ein Luftheber in KG 200 und ca. 2m lang wäre ganz gut für 5-6 Saugstellen.
MAn kann den obern Bogen und Durchgang zur Biokammer auch in KG250 bauen und dann probieren....ggf. doch LH in KG250 oder im senkrechten Teil reduzieren 250/200 und dann Steigrohr KG200.
Der
LH- Schacht sollte ca. 2,5m lang sein- ganz grob oben 20cm über OK Wasser, bleiben 2,3m übrig,.. Je nach Konstrukt ist der LH dann ca. 2m lang von der eff. Länge OK Ausströmer bis UK waagerechter Bogen oben.
Entlüfterabzweig in KG160 nach oben für Abschäumer und geräuschloses Entweichen der Luft.
Biokammer- da bin ich ja gerade wieder am "Lernen":
Baue diese "rund" oder oval oder eckig mit abgerundeten Ecken. LH- Einlauf tangential!
So ca. 1,5m im Druchmesser.....Bodenablauf unten, Rücklaufrohre sollten nicht die Kreisbewegung hemmen.
GGF. die Rückläufe mittig anordnen- ich habe da schon Ideen
Also alles praktisch wie Vortex- Prinzip.
Rückläufe:
Ebenfalls KG 125- in Anzahl gleich den Saugleitungen oder 1 x mehr.
Kurz vor Folienflansch auf KG110 reduzieren und teichseitig dann "experimentieren" mit Bogen/ knackiger Verjüngung auf z.B. 63/70 mm für Kreiselströmung.
Pflanzenfilterteich:
-habe ich ja auch....lass bloß die
Wasserschraube raus...sehr invasiv und gammelt über Winter komplett weg. Jetzt kann ich den Matsch rausholen, bevor sich alles zu Dünger zersetzt.
-Unterwasserpflanzen sind wichtig und ggf. etwas
Hechtkraut für´s Auge etc.
Ufergraben:
Muss nicht so breit sein. Der Teichrand wird ja vermutlich sowieso etwas höher als der Garten...da reichen 30-40cm Breite voll Matschepampe und Pflanzen aus- und dann kommt ja ggf. die -30 Stufe
Dort ggf. "Schilfpflanzen"wie
Rohrkolben etc. rauslassen- sind sehr invasiv!
nur "kleine" Anregungen.
Letztendlich sind ja die Geschmäcker individuell, was vor allem Teichform und Pflanzzonen betrifft.